(Traduzione di Google) Abbiamo cenato qui 4/5 volte negli ultimi due anni. Se sei curioso del sushi di pesce stagionato, sento che l'avamposto dello chef Shirayama a Tokyo dovrebbe essere il posto per la tua prima esperienza.
L’invecchiamento del pesce non è una novità per il sushi Edomae. Tradizionalmente, Hirame, Madai e la maggior parte dei pesci bianchi vengono fatti stagionare alcuni giorni per sviluppare sapore e consistenza. Sono spesso accentuati attraverso vari metodi di stagionatura utilizzando kombu, sale, aceto, zucchero, miso, sakekasu, ecc. Anche Hon Maguro, del tonno rosso, viene invecchiato dai broker allo chef di sushi.
A Yorozu, l'invecchiamento del pesce è elevato a scienza. Non è questione del numero di giorni; è una questione di sapore. Struttura. Come il pesce stagionato si abbina al riso Nagano Koshihikari al dente dello chef, cotto in pentole in ghisa/smalto realizzate su misura, con una dose di aceto rosso corroborante. Il suo shoyu con spazzolatura umami profondamente ricco (e leggermente dolce) è stato sviluppato anche per abbinarsi al tane di pesce invecchiato. Non c'è nulla di strano associato al pesce invecchiato, ma profumi e consistenze specifici che un pesce invecchiato, come uno Shiro Amadai o un Kanpachi ben invecchiato, dovrebbe emanare.
Ogni stagione, la formazione cambia. Questo è in linea con tutti i sushiya rispettabili e di alta qualità. Qui non viene invecchiato solo il sushi tane. Anche i piatti cucinati subiscono un invecchiamento. Ricordo di aver mangiato fegato di rana pescatrice stagionato e Botan Ebi. E il suo Clam Dashi, fatto con nient'altro che acqua, sakè e vongole conservate per un centimetro della sua vita, ha letteralmente il sapore dell'essenza di vongole.
A differenza del sushiya più adatto ai turisti, l'inglese dello chef Shirayama non è perfetto. E non adotta l'approccio della Route One per bombardare il menu della serata con i soliti - e costosi - piaceri del pubblico come Uni e Awabi (che è davvero uno speciale della stagione estiva, e non così straordinario al di fuori dei mesi estivi). Il servizio può essere un po' imbarazzante poiché fa del suo meglio per spiegare cosa stanno mangiando gli ospiti. Ma oggigiorno, con tutti i tipi di app di traduzione, si riesce a cavarsela.
L'abbinamento del sake qui è sempre perfetto: l'elenco comprende sake stagionale e birrifici meno pubblicizzati. Non i soliti pezzi grossi come Juyondai, Isojiman, Zaku ecc.
Nel corso degli anni il ristorante ha aumentato i prezzi. Ma è più o meno quello che è successo a Tokyo dopo il covid. Il mio pasto è arrivato a circa 51.000 ¥, compresi diversi sakè. È il più economico? No. Non è nemmeno il più costoso. Penso che sia un prezzo giusto da pagare per un vecchio maestro del pesce al top del suo gioco.
Da buongustaio, sono felice che il sushi si sia evoluto così tanto negli ultimi anni. Ci sono molti ristoranti di sushi a Tokyo, la maggior parte aderisce allo stile Edomae più classico. Vale sicuramente la pena fare una deviazione per conoscere chi lavora con pesci stagionati. E non puoi sbagliare con Yorozu.
(Originale)
Dined here 4/5 times in the last two years. If you’re curious about aged fish sushi, I feel Chef Shirayama’s outpost in Tokyo should be the place for your first experience.
Fish aging isn’t new to Edomae sushi. Traditionally, Hirame, Madai and most white fishes are aged a few days to develop flavor and texture. They’re often accentuated through various methods of curing using kombu, salt, vinegar, sugar, miso, sakekasu, etc. Hon Maguro, of bluefin tuna, is also aged from the brokers to the sushi chef.
At Yorozu, fish aging is elevated to a science. It’s not about the number of days; it’s about flavor. Texture. How aged fish complements chef’s al dente Nagano Koshihikari rice, cooked in bespoked cast iron/ enamel cookware, with a dose of bracing red vinegar. His deeply rich umami brushing shoyu (and slightly sweet) is also developed to pair with aged fish tane. There is no funkiness associated with aged fish, but specific scents and textures which an aged fish - like a Shiro Amadai, or a well-aged Kanpachi - should emanate.
Every season, the lineup changes. This is in line with all reputable, high quality sushiya. Here, not only the sushi tane is aged. The cooked dishes go through aging too. I recall eating aged Monkfish liver and Botan Ebi. And his Clam Dashi which is made with nothing other than water, sake and the clam that’s been kept to an inch of its life, literally tastes like clam essence.
Unlike more tourist friendly sushiya, Chef Shirayama’s English isn’t perfect. And he doesn’t take the Route One approach to bombard the night’s menu with the usual - and expensive - crowd pleasers like Uni and Awabi (which really is a summer season special, and not that remarkable outside the summer months). Service can be a bit awkward as he tries his best to explain what the guests are eating. But these days, with all sorts of translation apps, one gets by.
The sake pairing here is always on point - the list features seasonal sake, less heralded breweries. Not your usual big guns like Juyondai, Isojiman, Zaku etc.
Over the years, the restaurant Has raised its prices. But that’s pretty much what happened in Tokyo post covid. My meal came up to about 51,000¥, including several sakes. Is it the cheapest? No. Neither is it the priciest. I think it is a fair price to pay for an aged fish master at the top of his game.
As a foodie, I’m glad that sushi has evolved so much in the past few years. There’re many sushi restaurants in Tokyo, most adhering to more classical Edomae styles. It is definitely worth taking a detour to experience those who are working with aged fish. And you can’t go wrong with Yorozu.