(Traduzione di Google) Il Nouvelle Epoque, situato nell'iconica Okura Heritage Wing, promette un sofisticato connubio tra cucina francese e sensibilità giapponese. Tuttavia, la mia esperienza si è conclusa con un racconto di due momenti contrastanti: momenti di chiara ammirazione e momenti di netta delusione. Questo è un ristorante con un potenziale immenso, ma sembra un locale ancora in fase di transizione, che deve ancora consolidare la sua filosofia culinaria.
C'erano, senza dubbio, piatti in cui l'abilità tecnica della cucina si è mostrata in tutta la sua intensità. L'Amadai (Tilefish) è stato il culmine del pasto; un'esecuzione da manuale di cuisson. Le squame erano rese a uno stato di incredibile, strepitosa croccantezza, creando un contrasto spettacolare con la carne sublimemente umida sottostante. Altrettanto impressionante è stata la carne di cervo Ezo di Hokkaido. Un piatto magistrale che celebrava la qualità intrinseca dell'ingrediente: la carne era impeccabilmente tenera, priva di qualsiasi sentore di selvatico e perfettamente armonizzata con una salsa classica. Questi due piatti da soli offrono un motivo convincente per visitarlo.
Al contrario, diversi piatti hanno suscitato più dubbi che elogi. L'abbinamento sgombro e fico è stato il primo passo falso. Mentre il fico maturo era eccellente, la sua dolcezza contrastava con lo sgombro, che soffriva di una consistenza eccessivamente morbida e di una sfumatura di pesce non completamente domata. Un abbinamento semplicemente fallimentare.
Un dubbio più grande è sorto con la portata principale, il controfiletto Aka-ushi. Oltre alla qualità della carne in sé, la salsa di accompagnamento è stata una scelta sconcertante per un locale di questo calibro. Si trattava di una salsa barbecue in stile asiatico, priva di identità, che ricordava in modo sorprendente lo "shaking beef" di un ristorante vietnamita informale. Sostituiva la sottigliezza e la complessità attese dalla cucina raffinata con un profilo aromatico semplicistico e fin troppo familiare, finendo per sminuire l'intero piatto.
Una nota positiva: la struttura flessibile del menu del ristorante, che consente di ordinare alla carta insieme a portate fisse, è un approccio sicuro e incentrato sul cliente che merita elogi.
Tuttavia, la carta dei vini rappresenta un'area di miglioramento significativa. Per una carta di bottiglie così impressionante, la selezione al bicchiere è deludentemente scarsa. La lacuna più evidente è la mancanza di un'offerta diversificata di vini giapponesi al bicchiere. Essendo il ristorante simbolo di un hotel giapponese di lusso, dovrebbe puntare a essere più di un semplice fornitore di vini pregiati: dovrebbe essere un curatore del terroir nazionale. Questa è sembrata una profonda occasione persa.
Il Nouvelle Epoque possiede la competenza tecnica per creare momenti di vera perfezione culinaria. Eppure, sembra alle prese con la propria identità, intrappolato tra elementi francesi e giapponesi, senza una filosofia coesa e unificante. Pur presentando sprazzi di brillantezza, l'incoerenza gli impedisce di offrire il percorso gastronomico fluido che il suo prezzo richiede. Se trovasse la sua voce definitiva, ha il potenziale per diventare una destinazione davvero essenziale nel dinamico panorama culinario di Tokyo.
(Originale)
Nouvelle Epoque, nestled within the iconic Okura Heritage Wing, promises a sophisticated marriage of French cuisine and Japanese sensibility. However, my experience concluded as a narrative of two conflicting parts: moments of clear admiration and moments of distinct disappointment. This is a restaurant with immense potential, but it feels like an establishment still in transition, yet to solidify its culinary philosophy.
There were, without question, dishes where the kitchen's technical skill was on full display. The Amadai (Tilefish) was the pinnacle of the meal; a textbook execution of cuisson. The scales were rendered to a state of unbelievable, shattering crispness, creating a dramatic contrast with the sublimely moist flesh beneath. Equally impressive was the Ezo Venison from Hokkaido. It was a masterful dish that celebrated the ingredient's intrinsic quality—the meat was impeccably tender, free of any gaminess, and harmonized beautifully with a classic sauce. These two dishes alone offer a compelling reason to visit.
Conversely, several dishes prompted more questions than praise. The pairing of Mackerel and Fig was the first misstep. While the ripe fig was excellent, its sweetness clashed with the mackerel, which suffered from an overly soft texture and a fishy nuance that wasn't fully tamed. It was simply a failed pairing.
A greater question arose with the main course, the Aka-ushi Sirloin. Beyond the quality of the beef itself, the accompanying sauce was a perplexing choice for an establishment of this caliber. It was an identity-less, Asian-style BBQ sauce, strikingly reminiscent of 'shaking beef' from a casual Vietnamese restaurant. It substituted the expected subtlety and complexity of fine dining with a simplistic and overly familiar flavor profile, ultimately degrading the entire dish.
On a positive note, the restaurant’s flexible menu structure, which allows for à la carte ordering alongside set courses, is a confident and customer-centric approach that deserves praise.
However, the wine program is a significant area for improvement. For such an impressive bottle list, the by-the-glass selection is disappointingly sparse. The most glaring omission is the lack of a diverse offering of Japanese wines by the glass. As the signature restaurant of a premier Japanese hotel, it should aim to be more than a purveyor of fine wine; it should be a curator for the nation's own terroir. This felt like a profound missed opportunity.
Nouvelle Epoque possesses the technical prowess to create moments of true culinary perfection. Yet, it seems to be grappling with its own identity, caught between its French and Japanese elements without a cohesive, unifying philosophy. While there are flashes of brilliance, the inconsistency prevents it from delivering the seamless gastronomic journey that its price point demands. Should it find its definitive voice, it has the potential to become a truly essential destination in Tokyo’s dynamic culinary landscape.